要做出細膩美麗的刺繡，一根尋常的絲線顯然有點過粗了。通常，要先“劈絲”，也就是將一根花線分為若干份。劈絲的技巧很是要緊。線劈得均勻，排針就平，線光就亮。行話里，一根花線的一半俗稱一絨絲，一絲，則是指一根花線的1/16。一般情況下，蘇繡幾乎都要把線劈成至少8股或者16股。在繡金魚尾巴之類的極細圖案時，一根線甚至要劈到30股。 　　有一句行話叫“一筆千線”，說的是畫家畫上一筆，繡娘要繡上千針萬針才能把這一筆落實到布上。而單單一種紅色，在繡娘的手里，就有30多種不同的紅絲線。 　　所以，當我們站在一件刺繡品面前，一朵紅花，也許就是滿眼的紅，實際上卻是十幾種甚至幾十種紅絲線，通過針線排針的交叉控制明暗虛實過渡，層層加厚，一片花瓣的光澤、明暗、深淺才會完美顯現出來。絲線本身的蛋白質光澤，也讓一件繡品無論從哪一個角度看上去，都散發著刺繡本身獨特的光感魅力。

　　在縫制旗袍之前，要對已經裁剪好的布料進行一些加工。就是用服裝制作中常用到的邊條把布料的邊緣粘上一圈。這種邊條雙面都有膠，通過熨斗加熱后就粘合在布料上了，再想拿下來也比較容易。粘邊條的時候，除了中縫、下擺、以及開衩以下部位之外，其余部分都要粘上，粘有邊條的部分在縫制之后不易變形。進行到曲線部分時，為了能地貼合輪廓的線條變化，要在邊條上剪一些小口子，這樣不至于使邊條起褶，從而使這些部分更挺括舒展。 　　粘好邊條之后，再裁一些1寸寬的布條，用來制作旗袍的滾邊。選用與旗袍布料顏色相同的普通綢緞就可以了。在上面粘上紙襯，這種紙襯質地輕薄，雙面帶膠，通過熨斗加熱把它粘在布條上，可以使加工好的鑲邊保持平整。把布條向內卷起一厘米，用熨斗熨平，之后再重復一次，就這樣把其余的布條都做相同的處理。它們將被用到領口、袖口、斜襟等處作為鑲邊使用。 　　這些都準備好之后，我們開始進行下面的縫制工作。 　　旗袍的縫制具有一定的順序。一般本著先內后外，先局部后全局的原則進行縫制。 　　先拿省，再拼合斜襟，然后將前后片拼合起來，緊接著上衣袖，隨后將內襯與面料縫在一起，后滾邊、釘扣子。

　　服裝紙樣是服裝結構具體的表現形式，所以，在服裝行業中，服裝紙樣是等同于服裝結構的。 　　1.服裝紙樣制作 　　服裝紙樣的制作是服裝生產程序中重要的環節。當服裝設計師在設計出服裝效果圖后，就必須通過結構設計來分解它的造型。即先在打板紙上畫出它的結構制圖，再制作出服裝結構的紙樣，然后利用服裝紙樣對面料進行裁剪，并由工藝師制作出設計樣衣。如果需要對設計的樣衣進行修改，那首先是在結構制圖上進行的，一直到設計的樣衣被后認可，服裝的紙樣才能被后定型，并被作為服裝的標準紙樣。 　　2.服裝工業樣板 　　服裝工業樣板是服裝企業在決定服裝批量生產時，在服裝標準紙樣的基礎上做出的。由于工業樣板要反復多次地使用，所以，工業樣板要采用較厚的板紙或卡紙來制作。 　　工業樣板根據服裝企業的生產程序的不同，又被分為裁剪用樣板和工藝用樣板。裁剪用樣板是在裁剪之前排版和畫版時使用的。而工藝用樣板則是在縫制服裝的過程中使用的，如縫制袋蓋、領型，給口袋、門襟及扣眼定位等。而隨著電腦CAD的應用及普及，今后，工業裁剪用的服裝樣板會慢慢地消失，取而代之的將是電腦自動化排版與剪裁系統。